Si ta konfiguroni saktë kamerën tuaj: 6 vështirësitë më të zakonshme

2024 Autor: Malcolm Clapton | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2023-12-17 04:10

Dëshironi të shmangni gabimet e zakonshme mes shumë fotografëve fillestarë (dhe jo vetëm)? Hidhini një sy këtyre gjashtë cilësimeve për kamerën tuaj dhe ndiqni këto këshilla personalizimi për të përmirësuar fotot tuaja dhe për të përmirësuar profesionalizmin tuaj.

1. Bilanci i bardhë

Shumica dërrmuese e fotografive janë marrë në modalitetin automatik të balancës së bardhë. Kjo është një zgjedhje e thjeshtë që është e arsyeshme në shumicën e rasteve. Por nuk është 100% i besueshëm.

Në përgjithësi, sistemet e balancës së bardhë priren të korrigjojnë devijimet natyrore të ngjyrave në zonën e dritës, në mënyrë që imazhet të duken shumë të buta. Për shembull, rrezet e ngrohta të diellit në mëngjes herët ose në mbrëmje mund të bëhen shumë të ftohtë.

Kur shkrepni jashtë, në shumë raste rezultatet më të mira arrihen kur përdorni modalitetet Dritë Dite ose Diell. Ato mund të japin rezultate edhe më të mira se cilësimi Auto në kushte me hije ose me re.

Shumica e kamerave ofrojnë gjithashtu opsione të balancës së bardhë me hije ose me re për t'i shtuar pak ngrohtësi imazheve tuaja.

Në disa situata, ky ndryshim i ngjyrës mund të jetë i tepruar. Sidoqoftë, ia vlen të eksperimentoni me kamerën tuaj për të kuptuar se si funksionon çdo cilësim i balancës së bardhë në kushte të ndryshme.

Për kontroll maksimal, përdorni manualin doganor për balancën e bardhë dhe vendosni vlerën manualisht.

Manuali i kamerës do t'ju tregojë saktësisht se si ta bëni këtë, por metoda bazohet në fotografimin e një objektivi gri të bardhë ose neutral (një copë kartoni funksionon mirë) në të njëjtën dritë si subjekti dhe duke përdorur atë imazh për të vendosur ekuilibrin e bardhë. … Kur bëni sërish një foto të një karte të bardhë ose gri pasi të keni rregulluar manualisht balancën e të bardhës, duhet ta shihni atë si neutral.

Nëse dëshironi, mund të përdorni cilësimet e balancës së bardhë të kamerës suaj për të "ngrohur" ose "ftohur" fotot tuaja. Mund të provoni të eksperimentoni me një objektiv kalibrimi jo neutral.

2. Mprehtësia

Shumica e kamerave dixhitale ju lejojnë të rregulloni nivelin e mprehtësisë që aplikohet në imazhet JPEG kur ato përpunohen.

Disa fotografë sugjerojnë se vendosja maksimale është alternativa më e mirë, pasi do të prodhojë imazhet më të qarta. Fatkeqësisht, kjo nuk funksionon gjithmonë. Skajet me kontrast të lartë, si p.sh. një horizont i qartë, mund të priten, duke u mprehur shumë dhe me halo.

Në të kundërt, përdorimi i vlerës më të vogël mund të shkaktojë që detajet e vogla të duken disi të paqarta. Megjithatë, kjo zakonisht duket më mirë se skajet tepër të theksuara.

Mënyra më e mirë për të marrë rezultate të mira është të aplikoni mprehjen me kujdes, duke e mprehur gradualisht nga imazhi në imazh derisa të arrihet rezultati perfekt. Ose të paktën përdorni cilësimin e rrezes së mesme për shumicën e shkrepjeve.

3. Autofokus

Shumë fotografë lejojnë që kamerat e tyre të vendosin automatikisht pikën e fokusit për shkrepje më të shpejtë dhe më të përshtatshme. Megjithatë, shumica e kamerave supozojnë se objektivi kryesor i fotografisë është objekti më i afërt dhe se ai është afër qendrës së kornizës.

Ndërsa kjo do të prodhojë rezultate të mira shumicën e kohës, nëse jeni duke xhiruar dikë që është jashtë qendrës dhe me shumë objekte përreth, kamera mund të mos theksojë thekset e duhura.

Zgjidhja është të merrni kontrollin e përzgjedhjes së pikës AF. Kështu që ju mund ta vendosni pikën e nxehtë në vendin e duhur.

Manuali i kamerës suaj do të shpjegojë saktësisht se cilin modalitet të zgjidhni, por në përgjithësi quhet AF me një pikë ose AF përzgjidhni.

Pasi të vendoset modaliteti i duhur, përdorni komandat e navigimit të kamerës për të zgjedhur pikën AF që ndodhet në subjektin e synuar në kuadër.

Në disa raste, mund të zbuloni se pika AF nuk është në përputhje me subjektin e dëshiruar. Në një situatë të tillë, duhet të përdorni teknikën e fokusimit dhe rikompozimit të kornizës. Për ta bërë këtë, thjesht zgjidhni pikën qendrore të AF (pasi zakonisht është më e ndjeshme) dhe lëvizni kamerën në mënyrë që të jetë në temë. Më pas, shtypni lehtë butonin e diafragmës që kamera të fokusojë lentet. Tani mbajeni gishtin në kapakun dhe kompozoni fotografinë. Kur të jeni të kënaqur me përbërjen, shtypni butonin e diafragmës deri në fund për të bërë fotografinë.

4. Sinkronizimi me Flash

Si parazgjedhje, kamerat janë vendosur të ndezin blicin në fillim të ekspozimit. Kjo nuk përbën problem me shpejtësitë e mëdha të diafragmës ose kur subjekti dhe/ose kamera janë të palëvizshme. Por me ekspozime të gjata ose në rastin e objekteve në lëvizje, kjo mund të çojë në rezultate të çuditshme.

Problemi është se imazhi fantazmë, i paqartë i subjektit bartet përpara nga versioni i ekspozuar saktë dhe i mprehtë. Kjo të jep përshtypjen se objekti po lëviz në drejtim të kundërt.

Mund të dilni lehtësisht nga kjo situatë nëse futeni në menynë e kamerës (ose blicit) dhe aktivizoni funksionin e sinkronizimit të blicit në perden e dytë (Sinkronizimi i pasmë). Kjo do të bëjë që blici të ndizet në fund të ekspozimit. Pastaj lëvizja e çdo objekti do të regjistrohet si një turbullim prapa tij, dhe jo përpara tij, gjë që do ta bëjë imazhin shumë më të natyrshëm dhe mund të theksojë vërtet shpejtësinë e lëvizjes.

5. Reduktimi i zhurmës gjatë ekspozimit

Funksioni i Reduktimit të Zhurmës krahason imazhin kryesor me kornizën e zezë dhe "zbret" zhurmën e tij për të marrë foton përfundimtare. Korniza e zezë përdor saktësisht të njëjtën kohë ekspozimi si imazhi kryesor, vetëm qepeni nuk hapet dhe drita nuk arrin sensorin. Ideja është që të regjistrohet zhurma jo e rastësishme e shkaktuar nga ndryshimet në ndjeshmërinë e pikselit dhe e dukshme me shpejtësi të ngadaltë të diafragmës.

Si rezultat, kur përdorni funksionin e reduktimit të zhurmës, duhet pothuajse dyfishi i kohës për të regjistruar një foto, gjë që është veçanërisht e bezdisshme me ekspozimet e gjata. Prandaj, shumë fotografë tundohen ta çaktivizojnë këtë funksion.

Sidoqoftë, rezultatet e anulimit të zhurmës ia vlen të prisni.

Sigurisht, ju mund të kryeni në mënyrë të pavarur nxjerrjen e kornizës së zezë duke përdorur softuerin e redaktimit të imazhit, por gjithsesi këshillohet të merrni të paktën disa korniza të zeza gjatë shkrepjes, pasi niveli i zhurmës priret të rritet për shkak të ngrohjes së sensorit gjatë shkrepjes. përdorim intensiv.

Qasja më e besueshme është përdorimi i sistemit të integruar të reduktimit të zhurmës në kamerë.

6. Ekspozimi i gjatë

Shumë fotografë aspirantë mbivlerësojnë aftësinë e tyre për ta mbajtur kamerën fort dhe, për rrjedhojë, për të shkrepur cilësinë me shpejtësi relativisht të ngadalta të diafragmës.

Një rregull i përgjithshëm i përgjithshëm për shkrepjet e mprehta në dorë me një aparat fotografik me kuadro të plotë është përdorimi i një shpejtësie diafragmë prej të paktën një sekonde të ndarë me gjatësinë fokale të lentes. Kjo do të thotë që nëse shkrepni me një lente 100 mm, shpejtësia e diafragmës duhet të jetë së paku 1/100 s.

Ky rregull mund të përshtatet për të punuar me kamera DX, duke marrë parasysh faktorin e prerjes (faktori i rritjes së gjatësisë fokale). Për shembull, një lente 100 mm për kamerat dixhitale të tipit SLR (me fjalë të tjera, DSLR) me një sensor APS-C (për shembull, Canon EOS 700D) ka një faktor të prerjes 1, 6. Rrjedhimisht, për një shkrepje të mprehtë kërkohet një shpejtësi e diafragmës prej të paktën 1/160 s.

Më lejoni t'ju kujtoj se grilat e kamerave moderne përdorin një shkallë standarde të ekspozimit në fraksione të sekondës: për ekspozime të shkurtra, numëruesi ulet dhe ekspozimi përshkruhet nga emëruesi: 1/100 → 100; 1/250 → 250 e kështu me radhë.

Shumë lente fotografike dhe disa kamera tani kanë sisteme të integruara të stabilizimit të imazhit. Kjo lejon shpejtësi më të shpejta të diafragmës kur shkrepni me dorë.

Plus, disa lente ofrojnë kompensim ekspozimi deri në 4eV, gjë që ju lejon të ulni më tej shpejtësinë e diafragmës - nga 1/125 në 1/16.